[남미 카톨릭 기행: 안데스의 십자가, 남미의 눈물 01/09]

남미 다섯 나라를 여행하며 마주한 예수상과 성모상, 대성당에 새겨진 역사를 따라간다. 정복자가 가져온 십자가는 원주민의 신앙과 만나 어떻게 달라졌을까. 여행자의 눈으로 남미 가톨릭의 상처와 화해, 그리고 오늘을 기록하는 5편의 인문기행을 9회로 나누어 싣는다.

첫 번째 이야기 〈예수상은 무엇을 쳐다보고, 누구를 위로하는가?〉는 리우의 코르코바도에서 쿠스코의 크리스토 블랑코까지, 대륙 곳곳에 선 예수상과 성모상이 각자의 자리에서 무언가를 향해 서 있는 모습을 따라간다.

두 번째 이야기 〈토착신앙을 품은 가톨릭〉은 라파스의 성당 외벽에 새겨진 파차마마, 쿠스코 대성당의 검은 예수와 잉카식 최후의 만찬을 챙겨보며, 지워지지 않고 살아남은 원주민 신앙의 흔적을 들여다본다.

세 번째 이야기 〈내가 들른 남미의 대성당〉은 리우에서 리마까지 여섯 개 대성당이 품은 서로 다른 시대의 얼굴을, 네 번째 이야기 〈피사로의 성경과 가브리엘의 오브에〉는 카하마르카에서 던져진 성경 한 권으로 시작된 정복의 역사와, 그와 정반대의 길을 걸었던 예수회 선교사들의 이야기를 다룬다.

다섯 번째 이야기 〈정복자의 종교에서, 민중의 종교로〉는 남미 가톨릭 기행 전체를 정리하는 글이다. 칼과 함께 온 신앙과 음악과 함께 한 신앙, 정복의 명분이 된 신앙과 위로가 된 신앙 사이에서, 이 대륙의 가톨릭은 지금 어떤 얼굴을 하고 있는가?

[SNS 타임즈] 아내와 함께 다녀온 남미 다섯 나라의 기억과 기록을 묶어 지난달 《안데스의 숨결, 대륙의 상흔》이라는 책으로 펴냈다. 나는 단순한 여행지의 풍광뿐 아니라 원주민의 문명과 스페인의 정복, 안데스의 자연과 사람들의 삶을 최대한 고르게 담으려 했다. 그런데 책이 나온 뒤에도 좀처럼 내 머리에서 다 내려놓아지지 않는 장면들이 있었다.

도시마다 다른 표정으로 서 있던 예수상과 성모상, 성당 외벽에 나란히 새겨진 원주민의 신, 그리고 잉카식으로 다시 차려진 쿠스코 성당 최후의 만찬 성화였다.

책 한 권 안에서는 이 장면들을 나라별 여정 속에 흩어 놓을 수밖에 없었다. 그러나 하나씩 따로 떼어 다시 들여다보니, 이 장면들은 남미라는 대륙에 가톨릭이 뿌리내려 온 300년의 시간을 관통하는 하나의 스토리로 이어져 있었다. 정복자가 가져온 신앙이 원주민의 몸과 산과 식탁을 통과하며 다른 모습으로 다시 태어난 과정, 그리고 그 신앙이 지금도 대륙 곳곳에서 살아 숨 쉬고 있는 방식 등이다.

책에서 다 풀어내지 못한 이 물음을 다시 꺼내고 답을 찾기 위해 "남미 가톨릭 기행"이라는 이름을 달고 다섯 편으로 나누어 담았다. (편집자 주: 신문사 편집에서는 9편으로 나누어 연재)

남미 다섯 나라를 걷는 동안, 나는 자주 고개를 들었다. 도시의 지붕 너머로, 언덕 능선 위로, 광장 저편 안개 속으로 예수와 성모가 서 있었다. 리우의 그리스도는 팔을 벌려 도시 전체를 품었고, 산티아고의 성모는 안데스를 등지고 서서 낮은 지붕들을 굽어보았다.

볼리비아 알티플라노의 산크리스토발 성인은 소금호수로 가는 길목에서 지친 순례자와 여행자를 무심히 지켜보았고, 쿠스코의 하얀 그리스도는 잉카의 심장부였던 광장을 내려다보고 있었다. 같은 종교, 같은 신앙의 이름을 달고 있었지만, 그들이 서 있는 자리와 바라보는 방향은 저마다 달랐다. 이 예수상들은, 이 성모상들은 대체 무엇을 쳐다보고, 누구를 위로하기 위해 그 자리에 서 있는 것일까.

이 물음에 대한 답을 찾아가는 여정이 바로 이 연재의 첫 번째 이야기다.

코르코바도의 그리스도 — 도시 리우를 껴안는 손

리우데자네이루에 도착한 다음날, 셔틀 밴을 타고 타주카 국립공원 숲길을 30여 분 달리고, 다시 전용 미니버스를 타고 10여 분을 달려야 코르코바도 정상에 도착할 수 있었다. 해발 710미터, 산꼭대기에 다다르자 거대한 실루엣이 모습을 드러냈다. 세계에서 가장 유명한 그리스도상, 크리스투 헤덴토르(Cristo Redentor).

높이 30미터, 팔을 벌린 너비 28미터. 받침대까지 합하면 38미터에 이르는 세계 최대의 아르데코 형식 조각상이다.

이 멋진 자리에 종교적 기념물을 세우자는 생각은 1850년대 말 프랑스 출신 신부 페드로 마리아 보스에게서 시작되었다. 그의 꿈은 반세기 넘도록 잠들어 있다가, 1931년이면 포르투갈로부터 독립한지 100주년이란 명분이 붙으며 현실이 되었다. 설계 공모에서 채택된 건축가 에이토르 다 시우바 코스타는 화가 카를로스 오스발드의 제안을 받아들여 그리스도 자신이 십자가가 되어 두 팔을 벌린 모습으로 바꾸었다.

전체 조각은 프랑스인 폴 란도프스키가 맡았고, 얼굴은 루마니아 조각가 게오르게 레오니다의 작품이다.

1920년대 초 브라질은 제1차 세계대전 이후 유럽의 사회주의와 세속주의 사조에 깊이 물들어 있었고, 가톨릭교회의 권위는 흔들리고 있었다. 이 그리스도상은 순수한 종교적 상징이면서 동시에, 흔들리던 신앙심을 다시 붙잡으려는 브라질 가톨릭의 노력이 낳은 결과물이다.

수직에 가까운 해발 710미터의 산 정상에 635톤에 이르는 거대한 조각상을 세운다는 것은 당시 기술로 일종의 도전이었으며, 건축과 조각의 경계를 허문 인류의 위대한 성취로 세계 7대 불가사의에 포함되기도 한다. 완성된 조각상은 리우의 랜드마크이자 브라질을 대표하는 이 건축물이 되었고, 전 세계 관광객이 붐비는 리우 최고의 관광자원으로 사랑을 받고 있다.

아래층에서부터 다시 200여 개의 계단을 올라야 정상 테라스에 도착한다. 다들 예수상처럼 두 팔을 벌리고 인증 사진을 찍으려 애를 쓰지만 넘치는 인파로 만만치 않다. 전망대에 서서 아래를 내려다보면 리우 시내가 한눈에 들어온다.

멀리 슈가로프산이 바다 위로 솟아 있고, 그 앞으로 푸른 과나바라만이 그림처럼 펼쳐진다. 오른쪽으로는 초승달 모양의 코파카바나 해변과 그 너머 이파네마 해변의 하얀 백사장이 끝없이 이어진다. 반대쪽으로는 브라질 축구의 성지인 원반 모양의 마라카낭 스타디움이 보인다.

쾌청한 날씨와 파란 하늘이 배경이 되니 과연 세계적인 조망 명소라 불릴 만하다. 이른 아침부터 서둘러 셔틀을 갈아타고 올라올 가치가 충분했다.

2006년 교황 베네딕토 16세는 인류의 위대한 걸작이자 평화와 관용의 상징인 이곳을 공식 성지로 선포했고, 지금은 매년 200만 명이 이 산을 오른다. 종교적 위엄과 관광 산업이 이토록 자연스럽게 어우러진 곳도 드물 것이다.

리우의 그리스도는 가장 높은 자리에서 가장 넓게, 그러나 가장 멀리서 도시를 바라본다. 그런데 나는 그리스도가 바라보는 방향에 고개가 갸우뚱해졌다. 그리스도의 시선이 머무는 곳은 슈가로프산을 포함한 리우의 도심과 화려한 해변이다.

그 반대쪽에 리우의 빈민촌인 파벨라(Favela) 슬럼 지역이 있다. 왜 예수님은 전쟁 같은 삶을 사는 가난한 이들의 빈민촌 대신, 헬기를 타고 출퇴근하는 이들이 사는 부촌을 바라보고 계실까? 배고픈 사람들을 보살피는 일보다 배부른 이들의 악행을 감시하고 벌주는 일이 더 바쁘기 때문일까?

그리스도의 시선이 향한 곳과, 그리스도의 마음이 정말 가 닿아야 할 곳이 서로 다를 수도 있다는 이 어긋남이야말로, 리우라는 도시가 안고 있는 숙제처럼 느껴졌다.

흥미로운 사실이 하나 더 있다. 코르코바도의 그리스도가 세계적인 명물이 되자, 정작 식민지 브라질에 가톨릭을 전해준 포르투갈이 거꾸로 리우의 이 그리스도상을 본떠 자국에 비슷한 조각상을 세운 것이다. 리스본 대주교 마누엘 곤살베스 세레제이라 추기경이 리우를 방문해 코르코바도의 그리스도에 깊이 감명받았고, 포르투갈로 돌아가 똑같은 다짐을 품었다.

제2차 세계대전의 참화를 비껴간 것에 대한 감사의 뜻을 더해 1959년 리스본 알마다 언덕에 '크리스투 헤이(Cristo Rei)', 즉 왕이신 그리스도상이 완성되었다. 팔을 벌린 그리스도상 자체는 28미터로 코르코바도보다 작지만, 받침대가 82미터에 달해 전체 높이는 110미터에 이른다. 식민지의 상징을 본국이 다시 배워 가는 이 역전의 구도는 신앙과 문화가 한 방향으로만 흐르지 않는다는 사실을 보여 준다.

언덕 위의 성모 — 칠레 산크리스토발 언덕의 마리아상

리우를 떠나 파타고니아 고원을 거쳐 칠레 산티아고에 도착했을 때, 도시는 안데스를 병풍처럼 두르고 있었다. 산티아고 시내에서 케이블카와 푸니쿨라를 타고 오를 수 있는 산크리스토발 언덕, 해발 863미터 정상에는 높이 22미터의 성모 마리아상이 도시를 굽어보고 있다. 인마쿨라다 콘셉시온, 원죄 없이 잉태되신 성모다.

이 성모상의 사연을 알게 된 건 언덕을 오르고 나서였다. 1854년 교황 비오 9세가 원죄 없는 잉태 교리를 공식 선포한 지 50주년이 되던 해를 기념하기 위해, 사제 호세 알레호 인판테가 건립을 제안했다. 1904년 12월 8일, 교리 선포 50주년이 되는 바로 그날 초석이 놓였다. 부지는 레콜레타 도미니카 수녀회와 카르멜 수녀회가 기증했고 건립 비용은 현지 가톨릭 신자들의 모금으로 충당되었다고 한다.

조각상 형상은 로마의 스페인 광장에 서 있는 로마의 성모상을 그대로 재현한 것이었다. 이탈리아 조각가 주세페 오비치의 원작을 본떠 프랑스의 발 도스네 주물 공장에서 제작되었다. 3만 6,610킬로그램에 달하는 성모상을 42개의 상자에 나누어 배편으로 산티아고까지 실어 왔다.

성모상이 서 있는 이 언덕은 원주민 마푸체어로 신의 자리라 불리던 곳이었다고 한다. 정복자 발디비아가 이 도시를 세운 뒤에 여행자의 성인인 산크리스토발이란 이름을 얻게 되었고 그 후 이 언덕 위에 성모상이 건립된다. 가톨릭이 이 언덕에 자리 잡기 훨씬 이전부터, 이곳은 이미 명당 자리였던 셈이다.

성모상까지 오르는 길에는 묵상 공간이 하나 더 있다. 2015년 조성된 일곱 말씀의 길이다. 성모상 광장에서 성지로 완만하게 이어지는 130미터의 경사로를 따라, 콘크리트 십자가 일곱 개가 세워져 있다. 칠레 화가 일곱 명이 저마다 다른 화풍으로 십자가 위에 예수님이 남긴 일곱 말씀을 하나씩 그려 넣은 것이다.

이 길은 예술적인 십자가를 감상하며 예수님의 말씀을 묵상하는 공간인 동시에, 몸이 불편한 이들까지 이 언덕을 오를 수 있게 만든 무장애 진입로인 셈이다.

성모상 바로 아래 작은 경당이 있는데 들여다보니 미사가 한창 진행 중이었다. 1987년 교황 요한 바오로 2세가 방문해 산티아고를 축복한 후 이곳은 칠레 가톨릭의 상징적 중심지가 되었다. 나는 뒤쪽에 잠시 앉아 조용히 기도를 드렸다. 큰 탈 없이 지금까지 여행을 할 수 있게 해 주신 것에 감사드리고, 앞으로 남은 날들도 잘 지켜 주시기를 부탁드렸다.

리우의 그리스도는 전 세계 관광객 수백만 명이 올려다보는 대상이지만, 산티아고의 성모는 오히려 지역 신자들이 매일 걸어 오르는, 가까운 이웃 같은 존재로 느껴졌다. 비슷한 시기에 세워진 두 거대한 상이 다른 정서를 갖게 된 것은 조각상의 규모에서 느끼는 다른 감성도 작용했겠지만, 그 출발점이 달랐기 때문이 아닐까 싶다.

하나는 국가가 독립 100주년을 기념하며 세운 국가의 얼굴이었고, 다른 하나는 가톨릭 기념일을 자축하며 평범한 신자들이 한 푼 두 푼 모아 세운 어머니의 자리였다.

리우의 그리스도와 산티아고의 성모는 서로 다른 자리에서 서로 다른 사람들의 기도를 품고 있었다. 그렇다면 도시를 떠나 국경과 광산촌, 잉카의 옛 수도에 선 성상들은 또 누구를 바라보고 있을까?

(필자 주)

미리 밝혀 둘 것이 있다. 이 연재는 평범한 가톨릭 신자이자 여행자의 눈에 들어온 것들을 정리한 기록이다. 낯선 도시에서 마주친 형상 하나, 현지 가이드가 흥미롭게 들려준 이야기 하나가 그대로 글의 실마리가 되기도 했다.

그러다 보니 이 안에는 아직 구전이나 전승의 영역에 머물러 있는 이야기, 신학적으로 확정되지 않은 해석이 뒤섞여 있을 수 있다. 어느 것이 옳고 그른지를 명확히 가리기 위한 글이 아니라, 한 여행자의 눈에 비친 수준의 남미 가톨릭의 표정을 정리한 기록으로 이해해 주면 좋겠다.

(연재 이어 읽기)

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전체 연재: 안데스의 십자가, 남미의 눈물 (전 9회)

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